Botas de espeleología y barrancos. Hazlas tu mismo.

Transformación de unas botas altas de agua en una botas cortas de cordones, indicadas para caminar por el barro y agua.

He customizado las clásicas botas de espeleo en una bota más ligera. Aun no la he probado en cuevas pero creo que es una buena solución intermedia entre la bota de montaña y la de agua.  La primera impresión que tienes cuando te las pones es que son muy frescas y cómodas.

Como base utilice unas botas marca P´AGUA, unas clásicas de la espeleología. Marqué con bolígrafo las líneas de corte y con unas tijeras recorte la caña, dándole forma y espacio a la lengüeta según la medida de mi pie y tobillo. 

¿Bota de agua, o de montaña?
¿Tu cuál prefieres?

La botas que he customizado tienen la mayoría de las ventajas de los dos modelos anteriores. Hice un test con una primera versión de bota y funcionó muy bien, resultando ideales para  todo tipo de cuevas y temperatura. Le he añadido unos agujeros de drenaje para que también puedan utilizarse sin problemas en el descenso de barrancos.

Probablemente no sea la versión definitiva, pero si la que más me convence en este momento. Ya tengo algunas ideas en mente para introducir mejoras, pero quiero hacer algunas pruebas mas antes de hacer la versión 3.

Tiene 10 orificios de drenaje

Al eliminar la caña, hemos reducido considerablemente el peso de la bota

¿Como se hizo la transformación?
herramientas y pasos

 Lo primero que hacemos es elegir una bota (A) En este caso utilicé unas botas de agua de la marca P´AGUA. Tras marcar las líneas del diseño con el bolígrafo, realizamos los cortes (B). Para ello utilizaremos unas tijeras de cocina (1)

Con una tenaza perforadora (2) realizamos los agujeros de los cordones e introducimos un remache (3) en cada agujero. Yo necesite 16 remaches.

Con la máquina de remachar (4) cerraremos el remache por donde pasaran los cordones (6). La bota ya está lista para ser utilizada, pero si queremos meterla en charcos profundos necesitaremos hacer unos agujeros de drenaje. Para ello utilizaremos un sacabocados (5).

Cuanto mas cerca de la suela hagamos los agujeros de drenaje, mejor se expulsará el agua. Yo los hice muy arriba, a la altura del tobillo, por motivos estéticos y pensando mas en que sea una bota transpirable.

La suela esta indicada para todo tipo de superficies

Para darle mas confort, añadí la plantilla de una suela de bota de montaña

Los cordones son provisionales y probablemente los cambie por un trozo de cordino que pueda servir en caso de emergencia para hacer un prusik o un machard

BRICOBATERIA DE LITIO PARA FRONTALES

por Cristobal Moreno Baena

Hola amigos  se me ha ocurrido que podríamos usar las baterías de litio de los móviles que tenemos olvidados en los cajones para alimentar los frontales.

Con unos sencillos pasos al alcance de cualquiera podemos conectar la batería del móvil a nuestro frontal.

Partimos de un móvil cualquiera que tenga una batería de litio de 3.7 Voltios.

Le recortamos un poco la parte superior de los contactos y hacemos un agujero al teléfono por el lateral por el cual introducimos el cable de dos hilos.

Lo soldamos con un soldador pequeño de 15 W para no estropear las soldaduras internas de los contacto. El cable tiene que ser flexible y no muy grueso para que los contactos no pierdan el movimiento que tienen cuando introducimos la batería en el teléfono.

Ahora abrimos el frontal le hacemos un agujero por donde introducimos el cable y soldamos el mismo lugar donde este conectada la batería y ya esta, Hay que tener en cuenta la polaridad en la conexión , si no no funciona o sea el positivo o rojo con el positivo y el negativo con el otro negativo. 
De esta forma hay que quitar las pilas al frontal cuando se utilice con la batería del teléfono.

La batería de Litio totalmente cargada ofrece 4,2 Voltios y podría dañar el frontal que funciona a 3 Voltios. Para evitarlo ponemos un diodo en serie con la alimentación que viene del teléfono y que le resta 0,7 Voltios. Quedaría con un voltaje máximo de 3,5 Voltios que es mas seguro.

Es Muy conveniente y súper cómodo instalar un conmutador en el frontal con posición intermedia neutra el cual conmutaría en posición -pilas internas, en posición -cero o en posición -Batería del teléfono.

El teléfono no tiene porque romperse con estos arreglos pero podría ser que si, también puede usarse un teléfono que no funcione o que tenga la pantalla rota etc.

La duración de las baterías es de 7 horas mas o menos en este frontal de 17 lúmenes, CRONOMETRADO, después el frontal se apaga de repente, no se apaga poco a poco.

Si tenemos instalado el interruptor, lo cambiamos de posición y seguimos usando las pilas internas.

Lógicamente la o las baterías tienen que recargarse en el teléfono con su cargador habitual.

Espero que os guste la idea. 

Frontal custom con lámpara de IKEA

Desde que salieron al mercado los frontales con superleds  la carrera por hacerse con la mejor iluminación no parece tener fin. 

La mayoría de los usuarios hemos optado por hacer espeleo con la placa de 14 leds de PTZL,  pero muchos compañeros se afanan en tunear sus frontales e intentar acercarse lo mas posible al inalcanzable scurion.

Yo presento una opción de customización de frontal, muy sencilla y apta para para espelo-torpes. Se basa en quitar el led de una lámpara de IKEA y ponérsela a tu frontal.

Como siempre, intentare explicar el proceso de la manera mas gráfica posible:

Necesitamos una lámpara pinza de Ikea y un viejo frontal de bombilla corriente de los que ya no utilizamos.

Desarmar la lampara es muy sencillo si hacemos palanca en el cristal con un destornillador pequeño, o una navaja.

Cuando abrimos la lampara nos encontramos con...

1,- la carcasa

2,- los dos cables

3,- El led

4,- La pantalla de luz

5,- La lupa difusora

Lo siguiente que desarmaremos sera el frontal donde va a ir alojada la nueva luz.

No has mas misterio que desconectar una cosa para conectar la otra...

Si rompemos la bombilla y soldamos los dos cables a los filamentos, solo nos quedara volver a colocarla en su sitio y disfrutar de una nueva y potente luz

Como ventaja adicional tenemos el coste final del ingenio que puede no superar los 10 euros:

La lampara cuesta 10€, aunque en la sección de oportunidades de IKEA se pueden encontrar por 6€. 

El coste del frontal es también mínimo: Es fácil reutilizar un frontal antiguo o comprarlo de segundamano: Se pueden encontrar frontales Petzl por 3 ó 5€. Son antiguos y halógenos pero conservan sus cajas estancas, que es lo que realmente nos interesa.

Tikka Xp en un casco Camp

Probablemente se trate de uno de los conjuntos mas ligeros que podemos llevar sobre la cabeza. El casco Rock Star de Camp se caracteriza por su simplicidad y poco peso, y  los 60 lumenes del frontal Tikka XP de Petzl  la convierten en una linterna potente, manejable y ligera. 

Solo faltaba unirlos. Mi buen amigo y compañero de cuevas, Paco Pérez, ideó este sistema oscilante para fijar su frontal al casco. Un clarisimo ejemplo de hasta donde se puede llegar con la Bricoespeleologia.

Hazte una culera para tu arnés de barrancos

RECICLANDO SACAS DE ESPELEO II :

Por poco menos de 15 euros podemos comprar una culera para proteger nuestros arneses y traje de neopreno durante el descenso de un barranco, pero hoy sugiero que la hagas tu mismo con una saca vieja. El proceso es tan sencillo como obvio:

Solo necesitamos una vieja saca y un protector original e universal. Después sacaremos el patrón del protector, lo pintaremos en la tela de la saca vieja, para luego recortarlo y coserlo.


…Fácil, ecológico y barato.

Haz tus propios protectores de cuerda

RECICLANDO SACAS DE ESPELEO I:

Cuando una saca se rompe tiene mal arreglo. Podemos recoserla, pero nadie nos asegura que en medio de una travesía el remiendo se rompa de nuevo y perdamos parte del equipo, o simplemente se desparrame todo en el momento más inoportuno. ¿Tiramos la saca a la basura?

 

Yo no soy amigo de tirar las cosas, por eso me encanta reciclar. Por muy destrozada que este la saca siempre podremos aprovecharla para otros usos. En esta ocasión vamos a construir con ella unos protectores de cuerda.

 

Lo primero que tenemos que hacer es sacar el patrón de un protector de cuerda que ya tengamos. En este caso yo utilice el modelo Protec de Petzl. Una vez tengamos copiado el patrón, afilamos el cuter y quitamos las correas (que reservaremos para otro truco que publicare próximamente)

Descoser una saca es muy fácil porque solo se compone de dos piezas. No hay que afinar mucho en el descosido y aplicar el cuter con firmeza, porque va a sobrar material.

Colocamos el patrón sobre la tela y procedemos a marcar con un rotulador las líneas de corte. En este caso el patrón del protector de Petzl (5) me sirvió para hacer hasta tres piezas (1, 2, 3) y sobro una tira larga (4) que deseche por la gran cantidad de roces que tenía.

Cuando lo tengamos todo presentado, cortamos con un cuter y una regla las piezas marcadas. La lona de la saca es un material muy fácil de cortar porque no se deshilacha

Cada pieza hay que plegarla por la mitad, pero al ser un material plástico nos costara que el pliegue permanezca en su sitio. Tenemos que “domar” ese pliegue. Para ello lo sujetamos con unas pinzas de tender ropa y….

 

…y después aplicamos la plancha a máxima temperatura en la zona de plegado, pero teniendo la precaución de colocar entre la plancha y el plástico un trapo, para que no se funda el material.

Con las piezas ya plegadas, procedemos a pegar las tiras de velcro. No pondremos mucho pegamento porque este paso solo sirve para presentar el velcro en la pieza y ajustar las medidas.

Por ultimo, cosemos la pieza entera siguiendo el mismo recorrido que las costuras del protector original. En este caso hice coincidir los agujeros metálicos de la saca con un extremo de los nuevos protectores para facilitar su transporte con un pequeño mosquetón.

De las tres sacas que utilice en este “experimento”, han salido 6 robustos protectores de cuerda, una lona de protección de roces (saca extendida) y con las solapas de las tres sacas hice una mini-saca multiusos ideal para guardar material de topografía.

Donde están las llaves….!

En realidad en espeleo utilizamos muy pocas métricas, pero hay una extensa variedad de llaves, dependiendo de los gustos de cada cual. Aparte de las llaves existen los trucos y paños con los que podemos improvisar. Sobre este tema, Álvaro (GIS) me sugiere estas geniales soluciones:


ABRIR LAS PLACAS DE SPIT:“El tornillo de una placa de spit se puede abrir con un maillon rapide pinzando la tuerca dentro de la apertura, el maillon rapide (al menos los de montaña y espeleo, los de ferreteria no) se abren con la famosa llave de 13mm. “

UNA LLAVE MUY PRÁCTICA:“….si buscáis un poco existen en mecánica llaves 13-17 que valen tanto para spits como para parabolts de 10mm (y para esos maillones con rosca que se aprietan de la leche). Podéis apretar un parabolt con las placas del stop de la misma manera que el maillon semicircular, pero siempre contar con que sea en la cabecera del pozo, puesto que de otro modo no dispondrías del stop por estar colgando de él....”

" EL REY DE LAS INSTALACIONES"

“…ahora que si en vuestra zona hay muchos spits, lo ideal es buscarse una carraca chiquitita con el casquillo del 13 pegado con araldit, te volverás el "rey de las instalaciones"