Mechero cuevero
Por su sencillez y fiabilidad los encendedores Clipper son ideales como mechero cuevero. Son conocidos porque se desmontan y se secan muy fácilmente, pero gracias a Martín (Club de Espeleología Katiuskas, Mostoles) he comprobado que en el depósito de gas tienen una parte maciza fácilmente taladrable para atravesarla con un cordino y poder colgarlo de tu arnés.
Mejora del frontal para espeleología Caveman 3000
Por Diego Salvador Fernández
Sánchez
(Grupo Espeleológico Cortes de la Frontera)
Con esta entrada quisiera hacer mi primera pequeña aportación a Bricoespeleo. Llevo bastante tiempo siguiendo las publicaciones de este espacio web y considero que ahora puedo formar parte de los miembros activos (siempre desde mi modesta aportación).
En esta ocasión explicaré una mejora del frontal para espeleología Caveman 3000. La modificación en cuestión consiste en la sustitución del prensaestopas que trae de serie (extremandamente voluminoso) por uno de dimensiones más reducidas. En esta entrada sustituiremos únicamente el de la parte delantera del frontal, aunque podemos hacer lo propio con el del portabaterias, siendo incluso más fácil la sustitución de este prensaestopas.
(Grupo Espeleológico Cortes de la Frontera)
Con esta entrada quisiera hacer mi primera pequeña aportación a Bricoespeleo. Llevo bastante tiempo siguiendo las publicaciones de este espacio web y considero que ahora puedo formar parte de los miembros activos (siempre desde mi modesta aportación).
En esta ocasión explicaré una mejora del frontal para espeleología Caveman 3000. La modificación en cuestión consiste en la sustitución del prensaestopas que trae de serie (extremandamente voluminoso) por uno de dimensiones más reducidas. En esta entrada sustituiremos únicamente el de la parte delantera del frontal, aunque podemos hacer lo propio con el del portabaterias, siendo incluso más fácil la sustitución de este prensaestopas.
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| mejora del frontal para espeleología Caveman 3000 |
Prácticamente todos los espeleólogos, tanto "consumidores" como no
"consumidores" del Caveman 3000, coinciden en que uno de los grandes
fallos de este frontal es la gran voluminosidad de los prensaestopas que entran
tanto al portabaterias como al frontal en sí.
No consideramos aquí las opiniones de los compañeros espeleobuceadores que, para bien y para mal, darían para otra entrada. Sea como fuere, esta voluminosidad (de unos 4cm) de los prensaestopas se traduce no solo en dimensiones, peso y estética, sino además en una mayor superficie susceptible de ser golpeada.
Este es un aspecto muy significativo, más aún si tenemos en cuenta que a lo largo de esos tortuosos meandros, esas desesperantes estrecheces y esos pozos con riesgo de caída de rocas, la probabilidad de golpear el equipo es bastante alta y no queremos vernos sin luz en el paso más estrecho de la cavidad.
Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que las prestaciones del Caveman 3000 son más que aceptables en relación calidad-precio.
Con esto, ante la petición de un amigo, decidí modificar el prensaestopas de su Caveman 3000. Una vez abierto el frontal me dí cuenta de que la cosa no era tan sencilla como enroscar y desenroscar un prensaestopas, sino que la operación requería de cortar y "remendar" algunos cables.
Aunque la operación no es extremadamente difícil, en ocasiones el tener que cortar los cables de un frontal de aproximadamente 300€ hace que nos tiemblen las manos más de la cuenta.
Por otro lado, esta modificación impide la posibilidad de desconectar el cable del frontal de la caja del frontal propiamente dicho, lo cual analizado objetivamente es una mejora, pues yo me pregunto...¿de que sirve poder conectar o desconectar el cable del frontal si esta "mejora" para nada influye en una mejor accesibilidad a las baterías pero sí en un mayor volumen y peso del frontal?
Entramos al lío...como os decía, cualquiera con muy muy pocas nociones de electrónica (y algo de maña) puede hacer este tuneo. Así que...Empezamos con la mejora del frontal para espeleología Caveman 3000 !!
Antes de comenzar recalco que no me responsabilizo de los actos de aquellos que "metan mano" a su frontal y acaben obteniendo un bonito pisapapeles de 300€
El material que utilizaremos será:
No consideramos aquí las opiniones de los compañeros espeleobuceadores que, para bien y para mal, darían para otra entrada. Sea como fuere, esta voluminosidad (de unos 4cm) de los prensaestopas se traduce no solo en dimensiones, peso y estética, sino además en una mayor superficie susceptible de ser golpeada.
Este es un aspecto muy significativo, más aún si tenemos en cuenta que a lo largo de esos tortuosos meandros, esas desesperantes estrecheces y esos pozos con riesgo de caída de rocas, la probabilidad de golpear el equipo es bastante alta y no queremos vernos sin luz en el paso más estrecho de la cavidad.
Por otro lado, no podemos dejar de reconocer que las prestaciones del Caveman 3000 son más que aceptables en relación calidad-precio.
Con esto, ante la petición de un amigo, decidí modificar el prensaestopas de su Caveman 3000. Una vez abierto el frontal me dí cuenta de que la cosa no era tan sencilla como enroscar y desenroscar un prensaestopas, sino que la operación requería de cortar y "remendar" algunos cables.
Aunque la operación no es extremadamente difícil, en ocasiones el tener que cortar los cables de un frontal de aproximadamente 300€ hace que nos tiemblen las manos más de la cuenta.
Por otro lado, esta modificación impide la posibilidad de desconectar el cable del frontal de la caja del frontal propiamente dicho, lo cual analizado objetivamente es una mejora, pues yo me pregunto...¿de que sirve poder conectar o desconectar el cable del frontal si esta "mejora" para nada influye en una mejor accesibilidad a las baterías pero sí en un mayor volumen y peso del frontal?
Entramos al lío...como os decía, cualquiera con muy muy pocas nociones de electrónica (y algo de maña) puede hacer este tuneo. Así que...Empezamos con la mejora del frontal para espeleología Caveman 3000 !!
Antes de comenzar recalco que no me responsabilizo de los actos de aquellos que "metan mano" a su frontal y acaben obteniendo un bonito pisapapeles de 300€
El material que utilizaremos será:
- Soldador de estaño
- Pistola de pegamento termofusible (en su defecto nos valdrá algo de superglue)
- Tijeras
- Alicates
- Destornillador Hexagonal número 3
- Prensaestopas de plástico o metálico (en mi caso he usado de plástico por ser los que tenía a mano, aunque obviamente el prensaestopas metálico dará un mejor acabado y durabilidad). La medida de la rosca es de 11mm, pudiendo ser la longitud del prensaestopas tan pequeña como seamos capaces de encontrar.
Comenzamos:
En primer lugar usando el destornillador H3 abriremos la parte delantera del frontal, extrayendo los 6 tornillos y poniéndolos a buen recaudo.
Seguidamente extraeremos la lente del frontal para así poder acceder cómodamente a todo el espacio. Para la extracción basta con tirar suavemente de la lente para que esta se despegue de un pequeño aro de goma que se encuentra circundante al led. No temáis por extraer la lente, posteriormente podemos volver a colocarla en su sitio sin que la goma pierda su capacidad adhesiva.
En primer lugar usando el destornillador H3 abriremos la parte delantera del frontal, extrayendo los 6 tornillos y poniéndolos a buen recaudo.
Seguidamente extraeremos la lente del frontal para así poder acceder cómodamente a todo el espacio. Para la extracción basta con tirar suavemente de la lente para que esta se despegue de un pequeño aro de goma que se encuentra circundante al led. No temáis por extraer la lente, posteriormente podemos volver a colocarla en su sitio sin que la goma pierda su capacidad adhesiva.
El tercer paso será desenroscar el prensaestopas viejo usando unos alicates. Una vez hecho esto procederemos a soltar el conector de color blanco que se encuentra inmediatamente seguido al agujero que alberga el prensaestopas.
A continuación enroscaremos nuestro nuevo prensaestopas (recordemos de 11mm) para comprobar que todo encaja a la perfección.
Ahora viene la parte en que empiezan a sudar las manos. Tomamos el cable del frontal y cortamos uno de los conectores intentando acercarnos lo máximo posible a la parte de plástico para apurar el cable lo máximo posible. Hecho esto, pelamos el cable a aproximadamente 1 cm de la punta obteniendo otros dos terminales, uno rojo (+) y otro negro (-). Volvemos a pelar estos dos cables para a continuación estañarle las puntas.
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| Mejora del frontal para espeleología Caveman 3000 |
Por otro lado, vamos a tomar el conector del interior del frontal que habíamos desconectado y lo cortaremos intentando acercarnos lo máximo posible a la zona de la rosca del prensaestopas. En mi caso he reaprovechado este conector, aunque es obvio que puede adquirirse uno nuevo.
Una vez tenemos tanto el cable exterior cortado, pelado y estañado como el conector interior pelado y estañado, procedemos a la soldadura de ambos terminales. Un aspecto importante antes de efectuar la soldadura es introducir el cable exterior por el prensaestopas, ya que de no hacerse, corremos el riesgo de que posteriormente el conector cuadrado no quepa por el pequeño orificio frontal del prensaestopas y toque desmontar todo nuevamente. Por otro lado, a la hora de soldar, ni que decir tiene que hemos de respetar las polaridades, rojo con rojo (+ con +) y negro con negro (- con -). En mi caso he colocado además unos tubos termoretráctiles para un mejor acabado.
En este punto, es opcional colocar el cable de forma más o menos definitiva y sellar con un poco de pegamento termofusible o superglue el orificio interno del prensaestopas. De esta manera aseguraremos un poco más la estanqueidad del frontal.
Por último, enroscamos nuestro prensaestopas nuevo (haciendo uso del alicates
si fuera necesario, aunque sin abusar), volvemos a colocar el conector blanco y
cerramos la tapa atornillando los 6 tornillos hexagonales.
Con estos sencillos pasos habremos quitado aproximadamente 2 cm de prensaestopa del lateral de nuestro frontal. Como se indicaba al comienzo de esta entrada, esta misma transformación se puede hacer en la parte del portabaterías. Para ello, tan solo tendríamos que desenroscar el prensaestopas viejo, cortar cable y soldar al conector interno
...ASÍ DE FÁCIL!!
Sin nada más, espero que este aporte pueda ser de ayuda (obviamente el interés
mayoritario vendrá de parte de compañeros espeleólogos) y se animen a compartir
sus comentarios y/o dudas.
Reciban un fuerte saludo!!
Diego Salvador Fernández Sánchez
Reciban un fuerte saludo!!
Diego Salvador Fernández Sánchez
Protege tu coche de los espeleólogos
Aunque pongas el mayor de los cuidados, es inevitable que el
coche se nos ensucie cuando vamos de cuevas. Y la parte de atrás, la de los
"invitados", se suele llevar siempre la peor parte. Puedes poner fin
a las manchas de arcilla por 9,99€ (Lidl) que es lo que cuesta esta funda protectora para
llevar mascotas en la parte de atrás.
Se adapta a todos los coches, es lavable, antiarañazos, antipelos y, por supuesto, antiespeleólogos.
Se adapta a todos los coches, es lavable, antiarañazos, antipelos y, por supuesto, antiespeleólogos.
Espelo-paraguas para grupos
El grupo se aproxima a la cueva y comienza a llover.
¡Una rafia ocupa menos que 10 paraguas!
¡Una rafia ocupa menos que 10 paraguas!
Soporte para colocar un cámara de vídeo en casco de espeleo
El siguiente vídeo muestra como crear un soporte para colocar un cámara de vídeo en casco de espeleo utilizando la instalación del quemador de acetileno Aceto de Petzl.
Como limpiar el barro de las cuerdas de espeleología
El compañero MAZATL, nos envía este espeleo-consejo sobre como limpiar el barro de las cuerdas de espeleología.
Me ha parecido de lo más útil y sencillo. No lo he probado, pero parece un instrumento de lo mas eficaz. ¿que opinas?
Se trata de un útil fabricado con tres cepillos de cerdas y un trozo de tubería de PVC de 110mm de diámetro al que haremos unos pequeños rebajes con una escofina para que asiente mejor la madera de los cepillos.
Espero que os guste mi invento y siempre estaré abierto a recibir consejos para mejorarlo" (Mazatl, 2016)
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| Así da gusto limpiar |
Light-cap de Wolfcraft: La gorra con luz
Sitúate en una campaña de
exploración espeleológica en el mes de agosto. Hoy toca explorar la superficie
y vamos a investigar esos agujeros y
pequeñas cuevas que parece que soplan. Preparamos el equipo: un GPS, el mapa y
un frontal de luz; y para evitar el sol del verano, incluimos la cantimplora,
la crema solar, y una gorra...
Si llevamos esa Light-cap podremos dejar el frontal en el campamento porque esta nueva gorra incorpora 5 potentes leds en la visera. ¡Una autentica gorra espeleóloga!
Si llevamos esa Light-cap podremos dejar el frontal en el campamento porque esta nueva gorra incorpora 5 potentes leds en la visera. ¡Una autentica gorra espeleóloga!
La espeleología contra el síndrome de Rett
El pasado día 3, la espeleología se alineó a un
proyecto “con causa”: El espeleólogo
Miguel Uceda, paso 24 horas dentro de una cueva para conseguir que Allianz,
la empresa donde trabaja,
donase 5.000€ que servirán para combatir
el síndrome de Rett.
La iniciativa partió a través del programa de “Proyectos extraordinarios para causas
extraordinarias de Allianz 2015” y se llamo Rettando al síndrome de Rett.
Los proyectos extraordinarios de Allianz son una
iniciativa que implica a los empleados de esta compañía en actividades de responsabilidad social corporativa
para contribuir solidariamente con causas benéficas.
Rettando al síndrome de Rett, fue el proyecto más
votado, y como tal recibiría una compensación de 5.000€ si alguien consiguiese realizar el reto de pasar 24 horas dentro de
una cueva. Miguel Uceda, espeleólogo de Madrid, acepto ese reto y eligió la cueva de La Gándara
(Cantabria) para realizarlo.
Miguel se adentró en la cueva el pasado 3 de octubre y salió
24 horas después. El esfuerzo y el
compromiso tienen una recompensa y la fundación San Juan de Dios, que estudia
la enfermedad en Barcelona, recibirá 5.000 euros para la investigación de la
misma.
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Durante el tiempo que duró el reto, Miguel contó con
el apoyo de sus compañeros del Grupo de Espeleología Geológicas
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| En la foto, Miguel Uceda planifica la actividad y a su lado está Isidoro Ortiz, autor de libros míticos para los espeleólogos españoles como “Grandes travesías” y “Cuevas y simas de la zona centro” |
Mas info:
https://www.facebook.com/rettandoalsindromede.rett
Créditos:
La imagen del cartel de Allianz es una fotografía de Adrián Vázquez Fernández y las restantes de Honorio Bueno
Camelbak casera para espeleología
Esta camelbak rígida es más resistente que las flexibles y por
eso no hay que preocuparse de golpes fuertes y aplastamientos que se pueden
producir en las estrecheces de las cuevas.
Si quieres hacerla, sigue estos pasos, aunque las imágenes ya son bastante descriptivas para que te hagas una idea.
Necesitaremos muy pocas cosas para hacerla en casa: Un tubo de macarrón transparente, una botella
de refresco con su tapón y una boquilla de repuesto de cualquier camelbak. Como herramienta utilizaremos unas tijeras normales o un cuchillo pequeño con punta.
Perforamos el tapón de la botella con la punta de una
tijera. Iremos dándole varias vueltas hasta que hagamos un agujero un poco más pequeño que el diámetro
del macarrón. Como este es muy flexible,
cuando lo metamos se quedará muy ajustado y no se perderá ni una gota de líquido.
Luego colocamos la boquilla de la camelbak. El conjunto que
nos queda ocupa muy poco y lo mejor es que se acopla a cualquier botella de refresco
Botas de espeleología y barrancos. Hazlas tu mismo.
Como base utilice unas botas marca P´AGUA, unas clásicas de la espeleología. Marqué con bolígrafo las líneas de corte y con unas tijeras recorte la caña, dándole forma y espacio a la lengüeta según la medida de mi pie y tobillo.
¿Bota de agua, o de montaña?
¿Tu cuál prefieres?
¿Tu cuál prefieres?
La
botas que he customizado tienen la mayoría de las ventajas de los dos modelos anteriores. Hice un test con una primera versión de bota y funcionó muy bien, resultando ideales para todo tipo
de cuevas y temperatura. Le he añadido unos agujeros de drenaje para que también
puedan utilizarse sin problemas en el descenso de barrancos.
Probablemente
no sea la versión definitiva, pero si la que más me convence en este momento.
Ya tengo algunas ideas en mente para introducir mejoras, pero quiero hacer
algunas pruebas mas antes de hacer la versión 3.
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| Tiene 10 orificios de drenaje |
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| Al eliminar la caña, hemos reducido considerablemente el peso de la bota |
¿Como se hizo la transformación?
herramientas y pasos
herramientas y pasos
Lo primero que hacemos es elegir una bota (A) En este caso utilicé
unas botas de agua de la marca P´AGUA. Tras marcar las líneas del diseño con el
bolígrafo, realizamos los cortes (B). Para ello utilizaremos unas tijeras de cocina
(1)
Con una tenaza perforadora (2) realizamos los agujeros de los
cordones e introducimos un remache (3) en cada agujero. Yo necesite 16
remaches.
Con la máquina de remachar (4) cerraremos el remache
por donde pasaran los cordones (6). La bota ya está lista para ser utilizada,
pero si queremos meterla en charcos profundos necesitaremos hacer unos agujeros
de drenaje. Para ello utilizaremos un sacabocados (5).
Cuanto mas cerca de la suela hagamos los agujeros de drenaje, mejor se expulsará el agua. Yo los hice muy arriba, a la altura del tobillo, por motivos estéticos y pensando mas en que sea una bota transpirable.
Cuanto mas cerca de la suela hagamos los agujeros de drenaje, mejor se expulsará el agua. Yo los hice muy arriba, a la altura del tobillo, por motivos estéticos y pensando mas en que sea una bota transpirable.
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| La suela esta indicada para todo tipo de superficies |
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| Para darle mas confort, añadí la plantilla de una suela de bota de montaña |
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| Los cordones son provisionales y probablemente los cambie por un trozo de cordino que pueda servir en caso de emergencia para hacer un prusik o un machard |
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